Vitamine E, rozenwater, shea butter, aloê Vera…..een dossier over de grootste commerciële ingrediënten in cosmetica / verzorging

Als je je verdiept in “ natuurlijke” verzorging en cosmetica, kan er heel wat op je afkomen. Niet alleen staan ingrediënten lijsten vol met woorden waar je je tong over breekt, ook is heel veel vaag, onduidelijk, maar vooral misleidend. Voor de consument zijn er daarom heel wat hobbels om te nemen eer zij bij een product komen die werkelijk doet wat het zegt en werkelijk alles bevat wat het claimt.
Als je graag van alle synthetische / chemische / kunstmatige conventionele verzorging en cosmetica af wilt stappen is dat sowieso een flinke stap. Het kost in regel veel meer geld, het is lastiger vindbaar en er is, dankzij de extreem toegenomen publiciteit rondom “ groene “ en “ natuurlijke” verzorging en cosmetica tegenwoordig erg veel om uit te kiezen. We hoeven er niet meer voor naar een speciaalzaak als een biowinkel, we kunnen tegenwoordig gewoon bij de Lidl een potje “ natuurlijke ‘ gezichtscrème meenemen voor soms nog minder geld dan conventionele gezichtscrèmes. ….😕…da’s natuurlijk best een beetje raar. En het is dan ook terecht, dat ik erg veel vragen krijg over hoe dit nu kan. Ik heb een poos geleden mij erin verdiept en heb inmiddels al aardig wat artikelen on line staan die antwoorden geven op veel gestelde vragen. Ik zal al die linkjes onderaan dit artikel plaatsen.
Er zijn, ondanks dat ik al vrij veel heb geschreven over en rondom dit onderwerp, vragen die continu terug blijven komen. Dit gaat dan meestal om specifieke merken en producten. In dit dossier ga ik al deze prangende vragen uitgebreid beantwoorden in de hoop dat er dan meteen veel duidelijk wordt. Te beginnen met VITAMINE E.

“ …verrijkt met vitamine E “       “ …..met vitamine E “    “ ….”

Deze kreten zul je vast wel eens hebben gelezen op potjes crèmes. Vitamine E staat enorm bekend als een weldaad voor onze huid. Er worden dan ook miljoenen potjes crèmes / zalven verkocht waaraan deze vitamine is toegevoegd. Vitamine E wordt ook wel een wonder-vitamine genoemd voor onze huid, zo zou het zelfs littekens doen vervagen en werkt het zeer sterk anti-oxidant.. Je zou gemakkelijk kunnen denken, dat een crème pas een crème is als er vitamine E aan is toegevoegd. Voor minder hoeven we niet te gaan. Maar is dat wel zo ? Wat klopt er allemaal aan vitamine E en wat niet ?

WAT IS VITAMINE E ?

Laten we bij het begin beginnen. Wat is vitamine E precies ? Het gaat om een vitamine die ook wel TOCOPHEROL wordt genoemd. Het gaat om een in-vet-oplosbare vitamine en werkt als antioxidant. Het beschermt de cellen, bloedvaten, ogen, organen en weefsel. Het speelt bovendien een zeer belangrijke rol bij het regelen van de stofwisseling in de cel. Het komt o.a voor in zonnebloemolie, noten, zaden, groente en fruit. Omdat het zo ruimtelijk aanwezig is in talloze voedingsmiddelen, lopen we niet zo snel een tekort op. En is een overschot aan vitamine E niet schadelijk. Vitamine E breekt af zodra we het gaan verhitten, maar gelukkig blijft er in regel meer dan voldoende over.
Vitamine E ( tocopherol ) is een verzamelnaam voor een aantal stoffen die van nature aanwezig zijn in ons voedsel. Dit worden tocoferolen genoemd. De meest voorkomende zijn :
ALFATOCOFEROL
– BETATOCOFEROL
– GAMMATPCOFEROL
– DELTATOCOFEROL
Omdat de Alphatocoferol het beste door onze cellen wordt opgenomen, wordt deze vorm meest gebruikt in o.a supplementen. We komen het in supplementen meest tegen als een alphatocoferol of een alfa-tocoferolacelaat. Op het etiket wordt het gehalte soms wel, soms niet aangegeven in de internationale eenheden IE  of IU. Dit betekent in de meeste gevallen dat één IE 0,67 milligram betreft aan vitamine E ( de alfatocoferol )
Hoeveel we per dag nodig hebben is nog steeds erg vaag gehouden. De Gezondheidsraad heeft wel een richtlijn, maar geeft geen adequate ADH aan, omdat de onderbouwing voor de hoeveelheden die we per dag binnen zouden moeten harken zwak is. Anders gezegd bestaat er geen wetenschappelijke overeenstemming over de manier waarop de waarde tot stand komt.

VITAMINE E IN HUIDVERZORGING

Vitamine E is essentieel. Wat wil zeggen, dat we het niet zelf kunnen aanmaken en we ervoor moeten zorgen dat we het via ons voedsel binnen krijgen. Vooral voor onze huid is vitamine E ontzettend belangrijk. Van nature is vitamine E de meest voorkomende vitamine in onze huid, in het bijzonder in de laag met dode huidcellen. Via ons lichaam komt de vitamine in het talg terecht en zo weer bij de bovenste huidlagen.
Er zijn heel veel studies bekend waarin is onderstreept dat vitamine E belangrijk is voor onze huid. Zo zorgt het ervoor, dat onze huid minder snel verbrandt in de zon, en het zorgt voor een vermindering van de cel-schade. De meeste studies toonden dit aan in combinatie met vitamine c. Deze combinatie blijft goud waard, want ook kan het zorgen voor lichtere pigmentering van de huid. Wist je, dat vitamine E in zeer hoge concentraties van nature voorkomt in het huidsmeer van een pas-geborene ? Het heeft een versterkende werking op de barrière functie van de huid.
Vitamine E blijkt ook een ontzettend goede drager te zijn voor andere werkzame stoffen in crèmes en andere huidverzorgingsproducten. Het zorgt ervoor dat deze dieper in de huid kunnen worden opgenomen,
Maar klopt het ook, dat vitamine E littekens kan verminderen of zelfs doen verdwijnen? Helaas……alhoewel er wat studies zijn geweest die best goede resultaten gaven, is het bewijs veel te dun, en moet er veel meer studie plaatsvinden.

VITAMINE E UIT EEN POTJE

Mooi! 😄😄 kun je nou denken, je gaat voortaan voor vitamine E crème! Omdat het bijna overtal in lijkt te zitten, moet dat vast niet zo ingewikkeld zijn. Helaas…..Het is niet zo zwart wit. Al lijkt het wel zo, vitamine E is niet zomaar toepasbaar in verzorging en cosmetica. Het is enorm gevoelig voor zuurstof en licht en als het niet op een specifieke manier wordt toegepast, kan het zelfs helemaal niet werken. Eerder kon je ook lezen, dat er verschillende vormen zijn van vitamine E, waarvan de meest werkzaamste de alphatocoferol betreft. Omdat deze stof erg onstabiel kan worden, worden er meestal esters toegepast. Dit zijn chemische koolstof-verbindingen. Het probleem is dat deze verbindingen minder goed werkzaam zijn of zelfs helemaal niet.  Ook speelt de concentratie aan alphatocoferol een grote rol in dit geheel, het moet minstens 0,5% in aandeel hebben. Ook is het belangrijk, dat een product rijk is aan andere werkzame stoffen zoals vitamine C, om o.a stabiliteit te kunnen garanderen. Het is dus allemaal zo eenvoudig niet als het lijkt. En is het ene potje het andere niet.
Wanneer vitamine E op de huid wordt opgebracht wordt het in theorie door de huid opgenomen , waar het o.a beschermt tegen oxidatie. Daarvoor zijn er wel een aantal hordes om te nemen, zoals absorptie, biobeschikbaarheid, stabiliteit en duurzaamheid. Meer lezen over de wetenschappelijke bevindingen ? KLIK HIER voor en helder overzicht van de Oregon State University

VITAMINE E ALS CONSERVERING ???

Vitamine E wordt ook als een conserveermiddel gebruikt. Het heeft een vrij sterke anti-oxidatieve werking. Zeker in producten waar geen chemische toevoegingen aan worden toegevoegd is vitamine E vrijwel onmisbaar als ( natuurlijk ) conserveermiddel. Olie en vetten als butters zijn bijvoorbeeld vrij gevoelig voor gisten en schimmels, of voor oxidatie door een reactie meer zuurstof. Vitamine E gaat dit allemaal tegen. Er bestaan zowel natuurlijke vormen van vitamine E als synthetische vormen. Op een etiket kan dit worden aangeduid met de letter D voor de natuurlijke vorm ( D-alpha-tocpferol ) en met een DL voor de synthetische vorm ( DL-alpha-tocoferol ) Er wordt aangenomen dat de synthetische vormen en andere vormen zoals esters minder effectief zijn dat de natuurlijke vormen. De natuurlijke variant lijkt bioactiever. Onbewerkte natuurlijke vitamine E olie is stroperig van structuur en ziet er dik en licht bruin uit. Natuurlijke vitamine E wordt vaak gewonnen uit tarwekiemen en sojabonen. Deze worden gereinigd en koud geperst. De temperatuur komt nooit boven de 30*C uit als het goed gebeurt. Hogere temperaturen geven een risico op minder werkzame of helemaal geen werkende biologisch actieve stoffen, het is dus wel erg belangrijk. Na het persen wordt de olie enkel nog gefilterd en verpakt.
Hoe zit het dan met de vele claims op potjes als VERRIJKT MET VITAMINE E  ? Is dat dan niet een beetje misleidende sjit ? 😕 YEP…een beetje wel….In vrijwel alle gevallen wordt er wel een vitamine E ( meest in combinatie met vitamine C ) toegevoegd om te conserveren. Echter blijft het belangrijk om goed te letten op WELKE VORM vitamine E is gebruikt, in welke concentraties en of er andere werkzame stoffen aanwezig zijn. Dat mag je ook gerust navragen bij fabrikanten. Sommigen kenmerken het als “ extra antioxidant “ als zij vitamine E toevoegen als een extra werkzame stof. Waar je in het bijzonder erg goed op moet letten is de VORM . Staat dit niet duidelijk aangegeven, en staat er bijvoorbeeld alleen “ tocopherol” vraag dan gerust bij de fabrikant na om welke vorm het gaat. Zeker de goedkopere potjes bevatten in regel synthetische vormen ( DL-alpha-tocoferol ) en / of esters.

DE WERELD ACHTER SHEA BUTTER

Nog een onderwerp waar ik erg veel vragen over krijg gesteld is SHEA BUTTER. Shea butter ( spreek uit SJE-JA-BUTTER ) wordt in vrijwel alle ingrediënten lijstjes de INCI benaming BUTYROSPERMUN PARKII genoemd. Het gaat om een vaste boter-soort, die ook bij kamertemperatuur vast blijft. Het wordt gewonnen uit de noten van de SHEA BOOM ( Karite boom ) die meest in de Savanne ( Afrika ) groeien. De pruimvormige vrucht heeft tot 50% vet in de pitten.  Bij de Afrikaanse bevolking is Shea butter van levensbelang. Als alles op de traditionele wijze gebeurt, wordt het handmatig vervaardigd door de dorpsvrouwen in Oost en West Afrika. Er zijn twee soorten Karite bomen, waarvan de in West Afrika groeiende VITELLARIA PARODOXA de meest voorkomende is en meest gebruikte voor de Shea butter.
Shea butter mogen we gerust uniek en bijzonder noemen. Om te beginnen bevat het een bijzonder hoog gehalte aan onverzeepbare delen. De meeste ( zaad ) oliën bevatten een verzeepbaar deel en een onverzeepbaar deel. Met name de on-verzeepbare delen bevatten die specifieke verzorgende eigenschappen. Omdat Shea butter zo’n uniek hoog onverzeepbaar profiel bezit, is het gehalte aan verzorgende eigenschappen ook groot, geschat wordt tot zo’n 15-18 %. Even ter vergelijking : in de meeste natuurlijke oliën is dit gehalte 1% of zelfs minder. Dit geeft Shea butter dus heel veel voorsprong, en wordt dan ook beschouwd als een geschenk voor onze huid. Het heeft een versterkt herstellend en ondersteunend vermogen en bevat een hoog gehalte aan vitamine A / E en F. Daarnaast werkt het extreem hydraterend,. En kan het de veerkracht en elasticiteit van zowel de huid als de haren verbeteren. Ook heeft het een gunstig effect op de bloedsomloop. Kortom, een product om te koesteren.

JE HEBT SHEA BUTTER……..EN JE HEBT SHEA BUTTER…..

ALL IS GOOD! 😄 ……zou je denken. En dat je dit kunt denken is meer dan logisch. Niet alleen worden de vele goede eigenschappen benadrukt in de vele artikelen op internet, ook wordt er verder geen woord gerept over de grote VERSCHILLEN tussen het ene en het andere potje. Want die zijn er.
Het zal je vast zijn opgevallen, dat Shea butter commercieel enorm veel wordt toegepast. In heel veel claims op verpakkingen zien we “ met SHEA BUTTER “ staan of iets in de trend van  “ verrijkt met Shea butter “. Er zijn ook speciale merken in het leven geroepen die alleen producten maken op basis van Shea butter.
Helaas is niet alles zo mooi als het lijkt. Er wordt industrieel ENORM veel kapot gemaakt door o.a machinale raffinage. Hierdoor verliest het vrijwel alle werkzame stoffen die juist zo belangrijk zijn. Je kunt het nog het beste vergelijken met honing, of kokosolie. Dit wordt ook industrieel zodanig bewerkt , dat er maar weinig overblijft van de gezonde eigenschappen. Net als bij kokosolie, wordt de meeste Shea butter voor industrieel gebruik bewerkt met hexaan of andere chemische oplosmiddelen. Dit wordt gedaan om het industrieel aantrekkelijk en winstgevender te maken, zodat het ook meer oplevert. Het wordt op zeer hoge temperaturen ontgeurd en gebleekt. Er blijven altijd wel chemische resten in het eindproduct achter. En dat zou je niet op je huid willen smeren. Geraffineerde Shea butter kunnen we helaas niet zo snel analyseren, maar meestal is de kleur witter dan echt natuurlijke en onbewerkte Shea butter, dus de Shea butter die je ook gewoon zou kunnen eten. Er zijn verschillende klassen in Shea butter, net als met kokosolie het geval is. Deze klassen gaan van klasse A tot klasse E . Het geeft de volgende klassen aan :
KLASSE A :de hoogste kwaliteit. Dit is de meest natuurlijkste Shea butter, waar alleen water is gebruikt om de boter te scheiden van de noten. In verdere producties wordt de Shea butter alleen nog gefilterd op vuil, zoals steentjes en stof.
KLASSE B : geraffineerde Shea butter. Dit wordt chemisch bewerkt
KLASSE C ; de zeer geraffineerde Shea butter waarbij chemische oplosmiddelen ( bijvoorbeeld hexaan) wordt toegepast.
KLASSE D EN E: geraffineerde en verontreinigde Shea butter.
De geraffineerde varianten zijn meest witter van kleur dan ongeraffineerde ( klasse A) , is geurloos en bevat tenminste 95% minder vitaminen dan de A klasse. Een significant verschil dus, en iets om heel erg goed op te letten Echte Shea butter heeft een ivoren tot geel-achtige kleur en heeft een typerende noot-achtige geur, die niet op de huid blijft ruiken. De geur vervliegt snel. Naarmate de Shea butter rijst, zal de nootachtige geur verdwijnen.
Hoe wordt echte Shea butter gemaakt ? Wel, heel anders dan de industriële ( geraffineerde ) wijze. Eerst worden de schillen van de noten van de vrucht gekraakt, de noten gewassen en gedroogd. De volgende stap is de noten kraken en roosteren. Daarna worden de noten fijn vermalen tot er een chocolade kleurige massa / pasta ontstaat. Dit wordt vele uren met de hand gekneed en gezuiverd met steeds schoon water. Dan wordt het onder een bepaalde lage temperatuur in een ketel verhit zodat de verse Shea butter vanzelf boven komt drijven. Deze laag wordt tot slot af geroomd en verder verwerkt tot Shea butter.
Zoals je kunt lezen vraagt dit veel meer intensieve arbeid. En dat kost geld. Industrieel raffineren is daarom veel aantrekkelijk voor de industrie, omdat dit veel meer oplevert. Commercieel is er dan ook vrijwel altijd sprake van geraffineerde Shea butter waar de werkzaamheid eigenlijk zo-goed-als is verdwenen. Terwijl jij kunt denken, dat je je huid heerlijk verwent met Shea butter.
Maar hoe herken je dan een echte ( klasse A ) Shea butter ? Lastig inderdaad. Want niet veel fabrikanten vertellen waar zij hun Shea butter vandaan halen en / of vertellen hoe zij dit verwerken. Je hebt een echt goede Shea butter te pakken als je het ook zou kunnen eten. In veel delen van de wereld wordt Shea butter ook inwendig gebruikt. Hoe gezond dit is, daar worstelt de wetenschap nog mee. Er zijn studies bekend, waaruit blijkt dat bakken in Shea butter de bloeddruk kan verlagen, terwijl andere studies zeggen dat Shea butter geen bindende oplosbare eiwitten bevat en invloed heeft op de vertering van eiwitten, maar ook hier wordt benadrukt dat de evidence zeer dun is en er meer onderzoek nodig is. Omdat het ( nog ? ) niet erg wordt omarmd als bak-product, wordt Shea butter voornamelijk in verzorging en cosmetica gebruikt.
De enige manier om als consument te achterhalen of het gaat om een klasse A Shea butter is om het op te vragen. Heel veel fabrikanten kunnen je wellicht geen antwoord geven omdat zij het zelf ook niet goed weten, en / of dit ook op moeten vragen bij hun afname-punt.  Een goede tweede graadmeter zijn KEURMERKEN. Zorgt een fabrikant voor de JUISTE keurmerken, dan kun jij er als consument vanuit gaan, dat er niets is geraffineerd. Bekende goede keurmerken die de beste garanties geven zijn de ECO CONTROL  en dE NATURAL COSMETIC STANDARD ( NCS ) Draagt een product dit keurmerk, dan kun je verzekerd zijn van geen enkele vorm van raffinage of andere synthese. Wat ook enorm belangrijk is om te toetsen zijn andere werkzame stoffen die zijn toegevoegd. Het één versterkt het ander, om bijvoorbeeld een bepaalde werking te genereren. Wil je alleen Shea butter, dan zou de fabrikant dit als “ Shea butter “ of “ BUTYROSPERMUN PARKII  in INCI  moeten vermelden en de afkomst ook kenmerken. Als daarbij de nodige keurmerken ( let op: GELDIGE keurmerken en geen fantasie keurmerken die bijvoorbeeld door fabrikanten zelf worden bedacht om indruk te maken ) zijn vermeld zit je in de juiste richting.
Waarom is het ene potje SHEA BUTTER knetterduur en het andere niet ??? 🫤 Ook deze vraag is mij heel veel keren gesteld. Het heeft met verschillende factoren ( lees hierboven) te maken maar….feitelijk komt alles op hetzelfde neer als je een echt natuurlijke Shea butter hebt weten te vinden. Veel fabrikanten flessen de boel gigantisch door vooral de klasse ( A ) en de natuurlijkheid naar voren te brengen terwijl merk B PRECIES HETZELFDE in hun potjes heeft zitten maar er geen toeters en bellen aan hangt en een eerlijke prijs vraagt. Zo kan merk A bijvoorbeeld vertellen dat je hun Shea butter gewoon kunt eten, terwijl merk B dat niet zegt, maar je deze Shea butter ook gewoon kunt eten. Door iets vreselijk uit te gaan melken kan de prijs ook flink worden op geschroefd. En wordt er drie x zoveel aan verdiend. Omdat Shea butter uit Afrikaanse landen afkomstig is wordt het onbewerkt aangeleverd, waar fabrikanten zelf vervolgens mogen doen wat zij ermee willen doen. Dat kan dus twee kanten op. De fabrikant kan kiezen voor echte natuurlijkheid en zal niets meer of minder doen dan de Shea butter filteren op vuil / steentjes enzovoort, of hij kiest voor raffinage en meer winst. Daar tussen zit heel veel ruis, zoals je vast kunt begrijpen. Aan ons de schone taak om het kaf van het koren te scheiden en ons zeker ook geen geld uit onze zakken laten kloppen door mooie kletspraatjes zonder enige meerwaarde op het product zelf.

ALOE VERA IN COSMETICA EN VERZORGING

Net als met vitamine E het geval is, zien we EXPLOSIEF veel verzorging en cosmetica met aloê Vera. En dat is niet vreemd te noemen, aloê Vera heeft een zeer gunstig imago. KLIK HIER om alles over aloê Vera te lezen. Aloê Vera staat eeuwenlang bekend om de geneeskrachtige en helende werking voor onze huid. Er zijn meer dan 400 soorten, maar er zijn er maar enkelen, die deze geneeskrachtige eigenschappen bezitten. ALOE BARBADENSIS MILLER wordt beschouwd als één van de meest werkzame soort en is meest onderzocht. In INCI  lijstjes kom je deze benaming dan ook vaak tegen. De plant bestaat voor ongeveer 5% uit werkzame stoffen, als vitamine A / C en E. Daarnaast bevat het een vrij kleine hoeveelheid ANTHRAQUINONE, dit zit in de gel, en werkt antibacterieel, pijnstillend en schimmel-dodend. Dan zijn er ook de sterolen ( campesterol / lupeol / en B-sitosterol) en polysacchariden ( mannode-derivaten/ glucomannan / acemannan / pectine / hemicellulose ) Ook de verschillende aminozuren, tannines, lipiden en enzymen zijn werkzame stoffen.
Je zou na het lezen van al het bovenstaande dus ook net als bij vitamine E kunnen denken dat alles wat Aloe Vera heeft, prima is. Maar het feit dat ik hierover schrijf zegt je denk ik al genoeg, dat het niet zo is. Al de mooie wetenschappelijke onderzoeken zijn gebaseerd op ECHTE VERSE ALOE VERA GEL. Dus het onbewerkte spul, waar niets mee is gedaan. Alle positieve resultaten zijn dan ook gebaseerd op de verse gel uit de plant, en niet iets wat uit een tube of fles komt. Want dat is geheel iets anders. Nu moet je niet de illusie hebben dat je verse Aloe Vera in potjes kunt kopen, omdat de gel ontzettend kwetsbaar is zal het na het vrijkomen direct in werking gaan afnemen. In 2007 was daar al eens onderzoek naar verricht en werd zelfs gezegd  dat je al die potjes waaraan Aloe Vera is toegevoegd beter weg kunt gooien als het op werkzaamheid komt.
Hoe zit dat nu precies ? 
Om Aloe Vera dus langer bruikbaar te maken, wordt het industrieel meest geconcentreerd. Dit kan via een sap-concentratie ( Aloe Vera Leaf-juice ) of via een droging / poeder ( Aloe Vera Leaf poeder ) Beiden bevatten nog werkzame stoffen, maar geloof niet dat dit optimaal is, tenminste niet zo optimaal als dat je het zelf uit een blad schraapt. Er worden meestal toevoegingen als alcohol / sulfaten / glycerine / en andere verdikking en conserveermiddelen gedaan.  Als je echt alleen een Aloe Vera gel koopt, dan zie je meteen dat het niet uit 100% Aloe Vera gel bestaat, maar uit een poedervorm of sap-concentratie. Echt vers sap / gel direct uit de plant in een pak verkopen is industrieel bekeken niet mogelijk. Net als kokoswater zal de gel / sap erg snel bederven en niet meer bruikbaar zijn. Als je dus de illusie hebt om ergens “ echte 100% sap / gel “ te kunnen kopen, dan moet ik je teleurstellen. Dat kan simpelweg niet. Wil je echte pure gel / sap, dan is de enige weg een Aloe Vera plant kopen en deze gebruiken als het nodig is.
Zijn al die Aloe Vera producten dan kolderiek? Ja en nee. Het ligt sterk aan wat de fabrikant gebruikt en in welke concentraties. Daarnaast spelen de andere ingrediënten een grote rol in de werkzaamheid. Wat de fabrikant in elk geval verplicht is, Ius om een VEILIG product op de markt te zetten en daarom zijn alle producten in principe wel gewoon bruikbaar. Maar kijk goed naar wat er is gebruikt. Als je inwendig Aloe Vera sap wilt gaan gebruiken, zoek dan naar fabrikanten die bijvoorbeeld zelf op kleinere schaal produceren. Deze kleinere ondernemingen gebruiken bijvoorbeeld citroen zuur om te conserveren. Maar dan nog moet je niet uitgaan van de optimale werking van een verse Aloe Vera plant.
Qua verzorgingproducten en cosmetica kun je het beste zelf een Aloe Vera plant in huis halen. Vind je dat een stap te ver, dan kun je kiezen voor producten die bestaan uit een aloê Vera poeder. Wat is dat dan precies  ?? Ik vroeg het Dick van Asch , een ontwikkelaar in pure en natuurlijke verzorging en cosmetica, en al ruim 30 jaar actief. Daarnaast heeft hij veel kennis over natuurlijke grondstoffen.
DICK, WAT IS NU PRECIES EEN ALOE VERA POEDER , EN WAAROM GEBRUIK JIJ DIT?
“ ..Mijn ervaringen met de grondstof ALOE VERA zijn erg positief. Ik gebruikte zelf vroeger een hydrosol ( 10:1 ) maar deze is helaas niet in biologische vorm meer te krijgen. Ik gebruik daarom nu het poeder zonder vocht ( 200:1)  In dit poeder zitten nog ALLE werkstoffen de van belang zijn en de werkzaamheid geven. Wij halen het uit Mexico, waar een zeer gerenommeerde producent met wetenschappelijke analyses zeer nauwkeurig te werk gaat.  De dosering in het eindproduct is een zeer belangrijk punt in dit verhaal. En dit kunnen we zelf berekenen door omrekening van de pure stof. Daarnaast is het zeer belangrijk, in welke massa / substantie de werkzame aloe vera in wordt verwerkt. Niet alleen de zuiverheid is hierin belangrijk, maar ook OF de huid in staat is om de werkzame stoffen op te kunnen nemen. Het is een samenspel wat in goede harmonie moet blijven.
WAAROM ZIJN ER WEL DEGELIJKE VERSCHILLEN TUSSEN PRODUCTEN DIE MET EEN ALOE VERA POEDER ZIJN BEWERKT ?
“ .. Het gaat meestal mis bij deze stap. Dus de stap van het toevoegen van andere grondstoffen. Wat ik vaak tot mijn grote spijt zie, is dat er wel een mooie, gecertificeerde aloê Vera poeder wordt gebruikt, maar in een “ foute” gel of emulsie wordt opgelost. Hierdoor kunnen de werkzame stoffen uit het aloê vera poeder niet door de huid worden opgenomen, en dringt het tevens niet in het weefsel binnen . Zonde.
Een andere veel voorkomend misverstand is de “ verse “ aloë Vera, dus de gel die we thuis ook uit de plant kunnen halen. In Mexico heet dit “ de oervorm” . In Mexico vinden we overigens de allerbeste kwaliteit aloê vera, vandaar ik het zelf ook daar haal. In Nederland worden tegenwoordig ook aloë vera plantjes gekweekt omdat de plant erg populair is geworden, maar deze gekweekte exemplaren zijn lang niet zo werkzaam als de exemplaren die in het wild in Mexico groeien. Deze kun je niet in Nederland terugvinden, wat sommige fabrikanten ook beweren. Het is de combinatie van begin tot het einde van het productie-proces van het eind product die de uiteindelijke werking voortbrengt, dus het ingrediënt aloe vera, het type gel of emulsie, de conservering, de ph van het product en de stabiliteit, alles tezamen, levert het eind resultaat op of het product doet wat ervan verwacht wordt.

HOE HERKEN JE EEN ECHT ALOE VERA PRODUCT ?

Goed, behoorlijk comlex verhaal dus, althans voor de gemiddelde consument. Want alles goed en wel, …hoe herkennen wij dan wat nu wel of niet goed is ? Dat blijft uiteraard erg lastig, omdat de ene fabrikant dit gebruikt en de ander dat. Maar er zijn wel een aantal punten waar we op kunnen letten :
– WATER ALS HOOFD BESTANDDEEL
Net als bij voeding , geven de ingrediënten lijstjes van verzorging en cosmetica ook aan waar het meest van in zit en waar het minst d.m.v de volgorde. Als een lijstje bijvoorbeeld begint met “ AUQA ( INCI voor water ) dan betekent dit dat het product voor het grootste deel uit water bestaat. In “ echte” natuurlijke ( biologische ) aloê vera producten begint zo’n lijst met een aloe vera poeder of juice. Er zijn vele bronnen, die zeggen dat een poeder vorm 90% van de werkzame bestanddelen verliest maar dat is nergens bewezen en ook Dick van Asch zegt dat dit onzin is. Volgens Dick gaat het om de KWALITEIT van het gedroogde poeder. Dit beïnvloedt de werkzaamheid sterk.
– GOEDKOOP VERSUS DUUR
 “ echte “ aloe vera is niet goedkoop. Al lijkt het, alsof tegenwoordig overal iets van aloe vera in is gestopt, gaat dit vaak OF om zeer minimale hoeveelheden waardoor de werking ook in twijfel valt te stellen, OF er wordt chemische na-bootsing gebruikt. Deze laatste zijn meestal erg goedkoop, en kunnen daarom voorkomen in talloze goedkopere synthetische / reguliere verzorging en cosmetica producten. Echter zegt een verkoop-prijs nu ook niet meteen dat iets een goede kwaliteit heeft. Het blijft ook hier goed opletten en kijken naar de ingrediënten.
– VRAAG VEEL NA, LOOP VEEL NA
Als je er tijd en moeite voor over hebt,loont het absoluut de moeite om je te verdiepen in het desbetreffende product wat je op het oog hebt. Je kunt de fabrikant benaderen en kritische vragen stellen zoals een certificering. Maar je kunt ook internet af struinen op zoek naar recensies. Dan ontdek je meer dan je vast denkt.
– 100% BESTAAT NIET 
Zoals je eerder kon lezen, is het industrieel onmogelijk om een 100% pure, verse aloe  vera gel te verkopen. Het heeft tenminste 0.02% conservering nodig. In welke mate en hoeveelheden dit wordt toegepast verschilt sterk. Maar wees je bewust van het feit dat je nooit een echt pure aloe vera gel of sap kunt kopen, deze heeft altijd een bewerking nodig om wettelijk gezien verkocht te mogen worden.
Resumerend : zorg ook HIER voor keurmerken en certificeringen. En kies liefst alleen pure, natuurlijke producten van een hoog kwalitatief merk.
Ik geef hier een voorbeeld, waar je specifiek op kunt letten. Hierboven zie je de ingrediënten lijst van een hand crème “ met aloe vera “ De verpakking laat prachtig groen gekleurde aloe vera planten zien, en wekt de indruk dat deze hand- crème bestaat uit aloe vera. Zoals je ziet, begint de lijst met “ aqua ( water) en bestaat deze handcreme daar dus voor het grootste deel uit, NIET uit aloe vera. Pas op plekje 13 komen we de aloe vera poeder tegen, waar bovendien negens wordt geclaimd dat het om een biologisch gecertificeerd poeder gaat. Wat we hier zien is een goedkoop product waaraan iets van aloe vera poeder is toegevoegd om de claim “ met aloe vera “ te mogen maken. Maar het zijn vooral vele andere stoffen die de werking voor hun rekening nemen. Ik zie bovendien vrij veel alcoholen en parfums. Wat mij betreft een product om lekker in het schap te laten staan.

Rozen water……

Over rozen water / hydrosol heb ik eerder uitgebreid geschreven. KLIK HIER om naar het artikel te gaan. In dit artikel vertel ik o.a de verschillen tussen een hydrosol en een rozenwater, maar wat is rozenwater nu precies ?

Ik vroeg het natuur-formulator Dick van Asch. Hij vertelt dat de naam “ rozenwater” zeer commercieel wordt ingezet. En dat het lijkt, dat rozenwater rozenwater is en daar verder niets over valt te discussiëren. Maar volgens van Asch zijn er talloze kwaliteiten en klasse in rozenwaters.” .. De in Nederland gemaakte varianten worden op synthetische basis gemaakt, er wordt een synthetisch rozenparfum opgelost in water ..” zegt van Asch. Dit is de meest slechtste kwaliteit haalbaar en het is dan ook totaal niet werkzaam. Het geurt aangenaam, maar wel naar synthetische rozen ( parfum) De opvolgende kwalitatieve rozenwaters zijn de producten die met een natuurlijke rozen olie worden gemaakt. Dit wordt in water opgelost en geeft een iets betere kwaliteit, maar ook hier kunnen we lang nog niet spreken over een hoogwaardig product.
Volgens Van Asch is er maar één echte goede methode. “ …om rozenwater te maken, zijn er rozenknoppen en bloesems nodig. Dit wordt in grote ketels met hete stoom bewerkt, zodat de vrijgekomen etherische oliën uit de blaadjes in het stoom oplossen. Na afkoeling blijft uiteindelijk de rozenolie drijven bovenop het water. Dit wordt opgevangen en gekoeld. 1000 liter bloesem heeft enkele duizenden liters stoom nodig, uiteindelijk blijft hiervan gemiddeld 30-100 ml rozenolie over om te leveren . Zoals je kunt begrijpen, is dit een kostbaar proces en daarom wordt er ontzettend veel synthetisch nagemaakt , maar de enige ECHTE juiste rozenolie is dit rozenwater wat als koelwater bij de destillatie van rozenbladeren ontstaat ..”
Over de houdbaarheid van rozenwater wordt enorm gediscussieerd. Algemeen wordt geadviseerd om een fles rozenwater binnen 12 maanden te gebruiken, en te bewaren op een koele en donkere plek. Er wordt tevens gezegd, dat zelf gemaakte rozenwater ( waaraan geen conserveermiddelen zijn toegevoegd ) hooguit een week houdbaar blijft. Grote verschillen dus en meteen ook de grootste reden waarom er zo divers wordt geadviseerd. Wat je in elk geval nooit moet geloven, is dat net als bij aloe vera, een rozenwater bestaat uit 100% rozenwater. Dit is wettelijk gezien niet toegestaan, zegt ook Van Asch. “ …als je een product op de markt brengt, moet deze verlicht voldoen aan een aantal wettelijk opgestelde eisen en voorwaarden. Dat is juist de allergrootste challenge voor formulators. De bacteriologische stabiliteit moet voldoen aan eisen, en dat lukt alleen door een consevering. Wij gebruiken “onze “ natuurlijke methode daarvoor welke door de keurmerken is goedgekeurd, en als volledig natuurlijk is vermelden. De basis zijn plantaardige zuren…”

HET “ WONDER” DAT HYALURONZUUR HEET…….

Tenzij je onder een steen hebt geleefd, is het je vast niet ontgaan dat hyaluronzuur HET ingrediënt is van de afgelopen jaren in cosmetica en verzorging. Het wordt “ tover-achtige” werkzaamheid toebedeeld waaronder een anti-rimpel-belofte, en onze huid zou er mega stevig van worden . Wat is het precies en wat klopt er wetenschappelijk gezien nu wel / niet ?
Hyaluronzuur ( een woord waar je tong over struikelt ) is een stof die in ons eigen ,lichaam voorkomt, een zogenoemde lichaam-eigen stof. Het heeft een belangrijke functie in de vloeistof in onze gewrichten, zodat deze soepel blijven. Maar het komt ook voor in de huid. Het speelt een rol in het bindweefsel, wat o.a zorgt voor een snelle wondgenezing,.
De allergrootste claim wat hyaluronzuur draagt, is het enorme vermogen om vocht te binden. In onze huid speelt hyaluronzuur dan ook een grote rol om de huid gehydrateerd te houden en volume te geven. De grootste concentraties hyaluronzuur ( HA ) wordt dan ook in ons huidweefsel aangetroffen, zo’n 50%. Het bevindt zich zowel in diepere onderliggende huidgebieden als zichtbare/ bovenste huidlagen.
Naarmate we verouderen, neemt ( net als bij collageen) het aandeel HA af. Niet alleen merken we dit via onze huid, maar ook via onze gewrichten, die wat minder soepel lopen. De “ rijpere “ huid wordt slapper, minder soepel en wordt minder vol. Dat HA zo’n vreselijk interessant ingrediënten is, is geen vreemd verhaal, omdat het tot wel 1000 x zijn gewicht in water kan vasthouden. Dit is wetenschappelijk onderbouwd en daarom gaat de complete cosmetica-industrie los op dit ingrediënt. En vinden we het tegenwoordig in bijna alle crèmes. Is dat terecht ? Dat is de vraag. En die vraag moet genuanceerd worden beantwoord.
ANTI RIMPEL?
Doordat HA zoveel vocht vast kan houden, wordt het meest ingezet als anti-rimpel product. Het zorgt inderdaad voor minder fijne lijntjes op de huid. HA wordt erg veel toegepast in beauty-salons waar er speciale HA-behandelingen met fillers plaatsvinden. Dit wordt meestal via injecties in de huid aangebracht. HA zorgt ervoor dat de huid op bepaal plaatsen in hengelaar TIJDELIJK meer volume krijgen en worden rimpels opgevuld. Maar…TIJDELIJK dus. Want de stof wordt uiteindelijk gewoon door het lichaam afgebroken in de huid.
Ook kan HA niets WEGNEMEN, denk aan zon-schade op de huid. Het zorgt er dus niet voor dat rimpeldiepte verdwijnt.
Wt betreft andere werkingen is het zo’n beetje hetzelfde verhaal als bij de vele andere commercieel gebruikte stoffen ( lees hierboven ) Het één heeft de ander nodig om optimaal werkzaam te zijn. Heb je bijvoorbeeld een droge huid, kun je snel aan HA denken. Maar er zijn vele extra ingrediënten in een crème nodig om HA zijn werk te laten doen. Dit gaat dan om ingrediënten die een laagje op de huid leggen waardoor er geen vocht ontsnapt.
Dermatoloog Amanda Onderdijk, werkzaam aan het Erasmus MC, zegt dat de consument producten met HA gerust kunnen gebruiken “…Het is echter maar tijdelijk werkzaam. De stof wordt vrij snel weer afgebroken door andere stoffen in ons lichaam, maar het wordt ook weer aangemaakt. Dit is een voortdurend proces, maar naarmate we verouderen neemt dit af. Producten met HA zijn prima, maar werken maar kort, ongeveer een aantal uur of een dag, maar niet veel langer dan dat. Echter heb ik verder niets tegen het gebruik van deze producten, ze zijn gewoon dagelijks te gebruiken ..”

GERALTEERDE ARTIKELEN:

Hoe ” natuurlijk” is ” van natuurlijke oorsprong ?” 

Hoe natuurlijk kunnen we de natuurlijke alternatieven noemen ?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *